科目二速度越慢越好吗

自动挡车不一定是开得越慢越耗油。汽车的省油与耗油是要根据路况，负荷和车速来判断，并不一定开的慢就省油，也并不一定开的快就耗油。关于开自动挡车的注意事项如下：换挡：一般档位在N、D、3间切换时不用按换档按钮，从3往下的限制档上挂必需按换档钮，从低档往高档挂不用按换档钮。行驶过程：行驶中切不可挂入N档滑行，因为自动变速箱内需要润滑，当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑，会使变速箱内部件温度升高，造成彻底损坏。临时停车：如等红灯时，N或者D都没有错，根据自己习惯即可，如果停车在半分钟以上就需挂入N拉手刹。

轮胎速度级别并非越高越好，速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。不同轮胎的胎壁上会用英文字母表示轮胎的速度等级。不同速度等级的轮胎适用范围不同，以下是具体介绍：P—T级：最高速度150—190km/h的轮胎适用于小型及紧凑级轿车。U—V级：最高速度200—240km/h的超级轮胎适用于中高端轿车。W—Z级：轮胎由于可承载的最高速度在240—300km之间，因而通常被应用在大型豪华轿车以及超级跑车上。

科目二速度控制的方法如下：脚要放好：是脚跟着于地板，以此为支点，如何前脚掌放在离合器踏板中央，能够很好地起到微抬离合器的情况，并且也使得整个脚能够有一个支撑，不会太酸，导致离合器掌握的不好。离合与刹车配合好：在踩刹车的时候，先轻踩，如何慢慢加大力度，不要进行急刹，使得速度突然降下来。在坡道停车这里，和离合器配合好，当看到点位后，快速地踩下离合和刹车，那在倒车入库中，估算即将完成入库的时候，轻踩离合控制动力，轻踩刹车，避免车辆惯性。

1凭脚的感觉当感觉发动机声音有所变化时，会发现离合踏板也会有种顶脚的感觉。2车身抖动在达到半联动时，车身会出现抖动，双手搁在方向盘上就能感觉的到。3车身启动特别是半坡的时候，车子会有一股向前冲的劲。4看转速表当感觉转速表明显下降时，也可以判断车子到半联动状态。5姿势正确脚掌踏在离合器踏板上，脚跟要贴着地面，当离合器踩到最低点时，膝盖要微曲。

自动档车不是开得越慢越耗油。省油与不省油是要根据路况，负荷和车速来判断。以下是关于省油方法的介绍:1、驾驶习惯:想要省油，就尽量不要暴力驾驶。起步的时候尽量平稳，匀速行驶，加速度的时候不要猛踩油门，减少踩刹车的次数。这些可能都有利于降低油耗。此外，还要在长期的驾驶过程中，积累预判性行驶的习惯，如果看到路口红灯，提前缓慢减速，等到绿灯亮的时候再进行加速。如果完全按照这样的习惯，在市区内或许可以减少一些油耗。2、车辆的保养维护：定期更换合适的机油比较重要，根据不同季节选择不同浓稠度的机油，让发动机内部得到较好的润滑、清洁。其次，是定期跑高速，帮助减少车子积碳堆积。如果积碳比较严重的话，要进行清洗。另外，保持车辆轮胎在正常的胎压值范围内，胎压过低，油耗可能会严重增加。如果想要油耗低，尽量不要把车辆用的普通轮胎更换成宽轮胎，摩擦力大了以后，油耗也会增大。3、档位的选择：自动挡汽车的档位并不能完全依靠D档，在爬坡的时候，可以选择L档，能省一点油。等红灯的时候，挂入N档，断开发动机和离合器，减少发动机负荷，也能降低油耗。

车胎速度级别越高性能越好。以下是关于车胎速度级别的具体介绍：1、分类：轮胎速度级别从A1-A8、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N、P、Q、S、T、U、V、W、Y、ZR共有30种。2、对应速度：J相对应100KM/H；K相对应110KM/H；L相对应120KM/H；M相对应130KM/H；N相对应140KM/H；P相对应150KM/H；Q相对应160KM/H；R相对应170KM/H；S相对应180KM/H；T相对应190KM/H；H相对应210KM/H；V相对应240KM/H；W相对应270KM/H；Y相对应300KM/H；VR相对应大于210KM/H；ZR相对应大于240KM/H。

考科目二时并不是速度越慢越好。以下是是考科目二的相关内容：1、考试项目：科目二考试共有五项：倒车入库，坡道起步，s弯，侧方位停车，直角拐弯。科目二也一直被公认为驾考最难的科目，因为其挂科率最高。2、考试技巧：在考科目二的时候一定要切记，车速越慢越容易符合大家对倒车点位的记忆位置，只要掌握住离合，车速快了就多踩一点，车速过慢就少踩离合多加点油门。科目二通过的理想状态就是：车速极慢，但是又不会熄火；这个状态需要大家在平时的练习中重点掌握。

科目二考试控制车速需要多次高频的踩离合器。以下是考科目二的注意事项：1、倒车入库。倒车入库主要扣分点包括倒库压线，车不进库，超时，不按规定路线行驶。新规改革后，倒车入库增加时间限制必须在210秒内完成，超时成绩不合格，考试时先右倒库，在左倒库，不按照顺序考试成绩不合格，倒库是注意观察30cm边距问题。2、侧方停车。侧方停车主要扣分点在转向灯、30cm边距和压线的问题，进入考试区域时要提前向右打方向观察雨刷器最高点与路边线重合，调整30cm边距，在倒库是要谨记第一个右打死点、回正、向左打死，入库停车，开启左转向灯，出库时观察好后视镜，防止两边车轮压线。3、直角转弯。直角转弯主要扣分点在转向灯和压线两个问题，进入考试区域后开启转向灯，语音提示后，关闭转向灯，转向灯操作错误扣10分，进入直角转弯后，需要调整车身与边线30cm边距，看点和侧方停车一样，在打死点时，可以稍微松点离合器防止中途停车或者熄火，后车轮出库后再回正车身，防止车轮压线。

减震不是越硬越好，好的避震器应当可以提高车轮的贴地性能，这样可以提高车轮的抓地力，抓地力提高了，汽车的操控性和舒适性也可能会提高。减震器是汽车上一个很至关重要的部件，这一部件关乎到汽车的操控性和舒适性。减震器是由两个部分组成：阻尼筒和弹簧，阻尼筒功能作用是限制弹簧的弹跳次数的。减震器工作原理：减震器内部是充满了油液的，减震器的活塞头上有钻孔，可能是一个或者更多，当减震器上下运动时腔体里的油液通过活塞头上的小孔在上端腔和下端腔之间来回去流动，因为油液是有粘性的，同时也会释放大量的热量，相当于把车辆因颠簸所产生的动能转化成了热能。

电瓶车不是越慢越省电均速驾驶省电。1、电瓶车的续航长久，主要是电池电量决策的，容量越大续航越来越远；2、优良的驾车习惯性也有益于廷长里程数；3、电瓶车开的越快，空气阻力越大，通常超出25公里/h的速率通常风阻了，超出40公里/h空气阻力就非常明显了。骑电动车最好不要零起步，起步时应该先用脚蹬骑行，在骑行的过程中扭动变速手把、上桥、上坡起步、逆风翻盘和轻载驾驶尽量用脚蹬助推，以防止对电瓶导致破坏性损害。这样做有两个好处可以廷长电瓶的寿命。可以廷长1次快速充电后的续航里程数。据观察，电动车在均速状态下驾驶是最安全也是最省电的。在实时路况必要条件容许的状况下，机动车辆维持均速驾驶，可以提升里程数，廷长电机和刹车寿命。地面极大幅度很颠，在驾驶时会对电瓶电流量充放电导致破坏性损害，或导致蓄电池容量减少，严重时会引发零件故障。

汽车轮胎并不是越宽越好的，汽车轮胎如果宽的话，说明轮胎的接地面积也增加了，轮胎与地面的摩擦力也就增加了，行驶所需动力就更多，所以就会减缓汽车的加速速度，增加油耗。汽车轮胎宽的话，会增大轮胎与地面的摩擦力，增加油耗，减缓速度，如果对汽车速度要求比较高的话，就要选择不要太宽的汽车轮胎，不过汽车轮胎宽的话也有好处，因为宽轮胎的抓地力比较好，汽车在转弯的时候也会更加稳定。日常汽车轮胎也要注意保养，首先是要注意汽车的胎压，不能过高也不能过低，可以根据汽车保养手册的标准去判断。其次是要有合理的驾驶方式，遇到石子杂物要绕开，避免损坏轮胎。

减震器并不是越硬越好的，如果减震器太硬了，那轮胎的贴地性能就会变差，这样会降低抓地力和操控性。很多车友都感觉减震器越硬越好，比较硬的减震器支撑性是比较好的。性能好的减震器反应速度应该是比较快的，我们来举个例子。当车子压过减速带的瞬间，减震器要收缩，这样车轮可以紧贴减速带，当车轮从减速带上下来之后，减震器要回弹，这样车轮可以紧贴地面。如果一个减震器可以让车轮紧贴地面，那就会提升车子的操控性。性能不好的减震器就是在车轮刚接触到减速带时没有及时收缩，这样就造成了车轮被弹起来了，在车轮从减速带上下来之后，减震器也没有及时回弹，这样就会导致车轮在一段时间内是悬空的，这样会降低车子的舒适性和操控性。如果是比较硬的减震器，那就会发生上述的第二种情况。所以，减震器并不是越硬越好的。如果减震器太硬了，那车轮的贴地性能就会变差，这样会降低操控性和舒适性。性能较好价格很贵的减震器也不是非常硬的，车友们要注意区分，越硬不代表越好。

柴机油级别不是越高越好的，适用的才是最好的，如果不合用，质量再好也是没用的。柴机油级别：1、C是用来代表柴机油的，按CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4排列，越往后油品的质量等级就越高；2、第一个字母C表示柴油机油，第二个字母表示质量等级，越往后越好，CF肯定比CD好，但具体的指标不好说；3、一般的柴油机使用到CD级的机油就可以了，增压柴油机要求机油的油品质量要高一些，-4表示该机油适用于4冲程柴油机。

通俗来说，速度级别越高，轮胎耐温性能越好：1、因为他要承受最高速度级别时轮胎自身产生的热量和外部环境的热量。从轮胎设计及对材料的要求方面来看，通常情况下，相同品牌、相同尺寸规格的轮胎，载重指数越大、速度级别越高，性能越好，售价也会越贵；2、而往往为了更好地缓解轮胎变形和热量产生，高速度等级的轮胎在胎肩和胎纹上都会做出增强，这不仅会减少轮胎在滚动过程中的变形，并且轮胎的与地面的接触面性能更稳定；3、一般来说，速度等级高的轮胎在车辆转向时的抓地力更强，操控性能更好。

摩托车的确也会有磨损，国内规定摩托车最久不能超过13年，正常是10年10万公里，所以很多厂家，都不可能设计出来让摩托车可以骑一辈子的，摩托车的速度越来越慢，说明车子正在出问题了，磨损厉害，很多时候和人老一回事，需要检修。外围机械配合问题常见是大链条或者皮带松了，这些传动装置，使用时间长了，可能会因为拉伸而变成，会直接造成发动机和车轮之间存在打滑问题，这样发动机是转起来了，但是车轮速度上不去，需要调整或者更换链条皮带。正常状态下，一般5000公里左右要调整摩托车链条。 像踏板车一般是皮带传动，皮带用久了，也会磨损变形或者拉长。皮带盘也会磨损产生夹住皮带的问题，摩擦力加大，或者皮带盘里边的普利直径因为磨损变小，变轻，无法控制皮带直径等，的这些都可能让车子跑不起来。 刹车系统出现问题，比如刹车的螺母位置没有控制好，刹车块上的弹簧变软，骑车过程中，刹车系统一直在工作着。 轮胎用久了，轮胎表面的花纹会磨浅甚至磨平，这时候需要更换轮胎，因为附着力不够，不光是跑不快问题，而且可能会在关键刹车时候刹不住，给人身带来安全问题。 控制系统问题控制系统方面，分为油路、气路和电路三大部分。油路负责给发动机供油的，传统的化油器车，是靠化油器供油，如果化油器堵塞，或者油针磨损，会引起混合比过浓或者过稀，摩托车发动机无法充分燃烧，动力下降，车子是跑不快的。 而现在是电喷摩托车，如果喷嘴漏油或者堵塞，油泵坏了，一些传感器出现故障，同样会到混合比失控造成发动机的工作状态不理想而导致车子速度上不去。不管是电喷车还是化油器车，如果油管堵塞，或者油箱通气孔封住了，都会引起下油不顺畅，而影响空燃比，造成类似问题。 气路分为进气和排气，进气通道有空滤器，这些好比人戴的口罩，使用一段时间会脏了，需要及时更换，否则造成进气不足。而排气管里边，使用久了，也可能会有积碳或者杂质堵塞，一个好比鼻子，一个好比肛门，只要不顺畅，都严重影响发动机动力造成极速下降。 有些时候，可能是接驳件造成发动机漏气引起的，比如化油器和发动机的连接接头，密封圈老化了，电喷摩托车节气门体和发动机之间也有类似的连接件，这些都可能造成气密性不足引起发动机工作不正常而跑不起速度。 至于电路上，点火回路工作高温高压高频状态，火花塞容易烧蚀，跑一段时间要及时更换，火花塞间隙也会影响极速。而高压包和点火器以及ecu，虽然坏的概率不高，但是使用时间长了，里边的电容也会老化，造成点火或者供油不理想。 而电喷摩托车，氧传感器也可能会坏掉，或者节气门上的温度传感器不正常，一般常见是一些插头进粉末或者潮湿了，氧化引起接触不良造成，这些都会导致车子发动机工作不正常，最终体现就是速度跑不快了。 发动机内部问题离合器磨损和打滑是比较常见的，压盘和离合片之间因为弹簧软化，或者离合片磨损，造成接触间隙过大，引起滑动，需要更换离合器或者弹簧。 而离合器的拉索没有调整好，或者被卡主了，不排除离合片压得太紧了而打滑，这些要找专业师傅帮你调整一下。 气门和摇臂可能有磨损，造成气门间隙变化不合理，需要及时更换。而套缸里边的活塞和缸壁使用时间久了，一样会磨损厉害，引起缸压不足，烧机油。凸轮轴磨损，或者更换时候没有安装正确，严重影响进气相位，这些都会造成发动机效率下降，直接怠速不稳，拉不起高速。 而有一个细节，就是发动机如果机油加多了，超过了最高标准，一样会造成缸内阻力过大，损耗过大，车子速度也会下降的。

有的朋友说：看一辆汽车好不好，看它的排气管是多是少就知道了，现在路上跑的很多车，排气管布置形式都不同，有一个的，有两个的，更有四个的，那么，问题来了，一辆车的排气管越多，就真的越好吗？ 排气管有什么作用？汽车排气波纹管又称汽车排气管软管，它安装于发动机排气支管和消声器之间的排气管中，使整个排气系统呈挠性联接，从而起到减振降噪、方便安装和延长排气消声系统寿命的作用。 排气管越多，车越好吗？no，不是排气管越多车就越好。 理论上讲排气管越多，排量越大 理论上讲：排气管数量多，半径大，就代表排量大，油耗大。所以排气量大的车，就需要搭配半径大的排气管，如果是半径小的排气管，就没办法将废气完全排出，影响发动机正常工作，也会影响到油耗和动力。 而当一根大半径的排气管都满足不了正常的排气时，就必须再加多一根，也就是我们经常看到两根并排的排气管，这种情况大多出现在跑车上，因为跑车需要更大的进气量来提速。 有些排气管只起装饰作用 在最早以前，排气管的数量越多，基本是代表车子动力越强的。 但是现在，有些厂家为了让车子看起来更加霸气，它会将排气管多弄几根，这种情况，也是为了迎合一些消费者的需求罢了，装饰的性质大于实用性。排气管一般都有哪些布置形式？一般我们看到的车子的排气管大致可以分为这几类：单边单出、单边双出、双边单出，双边双出还有中出排气管等类型。 关于排气管的分布，有些车的两根排气管各放一侧，有些则放在同一侧，其实，这只是因各个厂家在底盘上设计的不同而形成的排布问题而已。总结：不管排气管是一个还是两个，或者更多，都不是判断汽车的动力性能的主要因素，主要还是要看内部结构。 现在，采用装饰性排气管的车型越来越多，会让消费者产生错觉，错误的估计了车辆的真实性能水平。

避震器并不是越硬越好的，好的避震器应该可以提高车轮的贴地性能，这样可以提高车轮的抓地力，抓地力提高了，车子的操控性和舒适性也会提高。避震器是汽车上一个很重要的部件，这个部件关乎到汽车的操控性和舒适性。避震器是由两个部分组成的，一部分是阻尼筒，另一部分是弹簧。阻尼筒是用来限制弹簧的弹跳次数的。如果只有弹簧没有阻尼筒，那汽车在经过颠簸路面时车身的上下弹跳次数会过多，这样会影响舒适性也会影响车轮的贴地性能。所以工程师就增加了阻尼筒来限制弹簧。硬的避震器能在快速过弯时提高侧向支撑力，但是硬的避震器会导致车轮的贴地性能变差。如果车轮的贴地性能变差，那车轮的抓地力就会变差，这样一样会影响汽车的操控性。所以大家不要盲目追求更硬的避震。也建议大家不要随便改装避震，如果一定要改装避震，建议去靠谱专业的店家安装调试。避震器并不是安装上就可以的，避震器是需要调试的。如果没有专业的店家帮助自己调试避震，那汽车的操控性是无法得到提升的。

减震器并不是越硬越好的，如果减震器太硬了，那轮胎的贴地性能就会变差，这样会降低抓地力和操控性。很多车友都感觉减震器越硬越好，比较硬的减震器支撑性是比较好的。性能好的减震器反应速度应该是比较快的，我们来举个例子。当车子压过减速带的瞬间，减震器要收缩，这样车轮可以紧贴减速带，当车轮从减速带上下来之后，减震器要回弹，这样车轮可以紧贴地面。如果一个减震器可以让车轮紧贴地面，那就会提升车子的操控性。性能不好的减震器就是在车轮刚接触到减速带时没有及时收缩，这样就造成了车轮被弹起来了，在车轮从减速带上下来之后，减震器也没有及时回弹，这样就会导致车轮在一段时间内是悬空的，这样会降低车子的舒适性和操控性。如果是比较硬的减震器，那就会发生上述的第二种情况。所以，减震器并不是越硬越好的。如果减震器太硬了，那车轮的贴地性能就会变差，这样会降低操控性和舒适性。性能较好价格很贵的减震器也不是非常硬的，车友们要注意区分，越硬不代表越好。

是的。速度级别越高，轮胎耐温性能越好，因为要承受最高速度级别时轮胎自身产生的热量和外部环境的热量。从轮胎设计及对材料的要求方面来看，通常情况下，相同品牌、相同尺寸规格的轮胎，载重指数越大、速度级别越高，性能越好，售价也会越贵。而往往为了更好地缓解轮胎变形和热量产生，高速度等级的轮胎在胎肩和胎纹上都会做出增强，这不仅会减少轮胎在滚动过程中的变形，并且轮胎的与地面的接触面性能更稳定。一般来说，速度等级高的轮胎在车辆转向时的抓地力更强，操控性能更好。作为一个橡胶制品，轮胎随着年限的增加，承载能力越来越弱，加上路面温度升高及滚动过程中受到挤压、变形产生的热量，也会使轮胎最高速度级别大打折扣。

轮胎的高宽比数字越小（越扁平的轮胎），车辆的操控性就越好，但舒适性可能会下降，而且轮胎撞击异物时鼓包的机率可能会增加。最合适的，就是最好的。对于运动来说，更薄的胎+更大的轮毂是最好的选择，因为轮胎薄，能够避免轮胎造成的过多弹跳（过多弹跳会导致抓地力不足，过弯时很危险），直接把弹跳交给悬挂处理，大轮毂能更直接的输出动力（轮胎厚会造成一个动力输出的延迟），改善加速性能，大轮毂在爆胎后更安全（轮胎爆掉后轮子外径的变化更小，造成汽车行驶方向的改变更小）。视觉感更好。薄的更柔软的胎侧，通常具有更好的耐屈挠性能（意味着更安全），更低的滚动阻力（意味着更省油）；在外轮廓宽度相同的情况下通常能够提供更好的舒适性。但薄的胎侧有一个大问题，胎侧蹭路牙时容易伤到胎体。轮胎厚也不一定全是坏处，轮胎厚能过滤掉一些路上的小颠簸使得车子变的更舒适，轮毂小，便宜。